Поиск по сайту:

ZOMBEZIYA

zombeziya

Ограждения:-заборы, калитки, ворота.

3

Приёмы резки стекла

Печи для бани и сауны

Уход за кожанными изделиями или вторая жизнь вещей.

Гипсокартон-(полы, стены, потолок, арки)

Как замаскировать стиральную машинку

Строим мансарду

Ограждение участка(забор).

Изготовление термитных карандашей.

Бетоны и фундаменты.

Водоотводы и желоба.

Дачная коптильня.

Строим парник

На главную avatar
Прежде чем приступать к сооружению забора, надо определиться, какие у него будут столбы и из чего будет состоять сам забор. Сейчас существует множество, уже готовых, сборных конструкций забора, а так же можно по отдельности приобрести железобетонные, стальные трубчатые и деревянные столбы. "Экраны"-забора могут быть из различных материалов:-кирпича, штакетника, металлической сетки и прочего. И так рассмотрим деревянный забор. Деревянный забор самый недолговечный, потому, что в зависимости от почвы и климатических условий, через 8-10 лет у него сгнивают столбы. Так же со временем ветшает и его горизонтальные конструкции. Но многие до сих пор используют деревянные заборы, потому, что они легки в постройке и дешевле скажем забора из металлической сетки. Подготовительные работы перед постройкой такого забора заключается в запиливании верхушек штакетника, обработке столбов, сторожке прожилин. Столбцы нужно хорошенько ошкурить, верхушки запилить на два ската. Ту часть столбцов которая будет находиться в земле, надо обугливать на костре, после чего промазать горячим гудроном. Ещё для лучшей сохранности эту часть столбцов обклеивают в два три слоя рубероидом с горячим гудроном. Прожилины сверху надо строгать на один скат, от этого она меньше гниёт, потому, что вода с неё будет стекать. Что бы разметить ямы под столбы нужно натянуть шнур. Расстояние между столбами обычно берут 3 метра, потому, что прожилины чаще всего делают по 6 метров. Ямы лучше бурить при помощи бура, (предварительно надо удалить дёрн), а ещё бурению мешают корни деревьев. Глубину ямы для столба в средней полосе России от 1,0-1,3 метра. Песчаную подушку делают около 0,2 метра. Первые столбы ставят по углам, потом по шнурку ставят остальные. Когда столб установленный в яму нужно вертикально выровнять и зафиксировать. Щель которая получилась между стенкой ямы и столбом, необходимо засыпать песком слоями с применением трамбовки. Когда столбу установлены, нужно при помощи шнурка разметить места запилов на столбах, это делается для верхних и нижних прожилин (обычно 40х80 мм). Стыки у верхних и нижних прожилин соединяют на разных столбах в шахматном порядке. Это нужно для того, чтобы весной когда вода начинает оттаивать столбы меньше гуляли. Прожилины прибивают. С помощью шнурка набивают и штакетник, выравнив верхушки. Горизонтальная часть даёт нам с точно выровнять верхушки. Помимо шаблона, прибивая штакетник, мастера применяют модифицированный молоток. У такого молотка рядом с бойком имеется глухое отверстие. Конец гвоздя вставляется в отверстие и используя молоток как рычаг загибают конец гвоздя. После чего его утапливают в прожилине, это даёт большую прочность. Если забор из деревянного штакетника с деревянными прожилинами установить на бетонные или трубчатые стальные столбы, то при своевременном окрашивании и мелким ремонтом он может прослужить долгое время (лет 20). Рассмотрим подготовку для установки различных столбов. Подготовка заключается в приготовлении хомутов, которые применяются для крепления прожилин. Если применить хомуты со стальных трубчатых столбов, то такие хомуты не подойдут. Потому, что их применяют для для разрезных прожилин с одним пролётом. Такой забор по весне может накрениться и завалиться. Хомуты изготавливают из полос железа, у которых сечение 3х30 или (3х40) мм. Высверливается по два отверстия с каждой стороны, для болтов которые будут крепить прожилины. Можно приварить накладки для закрепления прожилин на стальные столбы, сварку делаю термитным карандашом. Если для забора будут применяться бетонные столбы, то их можно изготовить и в домашних условиях. Делается многопозиционная форма и в неё заливается бетон. Форму делают так: (рассмотрим форму на 4 столба). Изготавливается щит из досок и оббивается кровельным железом. Для изготовления ещё понадобится 7 досок. Две крайние доски и две торцевые, оббивают с одной стороны, а оставшиеся три надо оббивать с обеих сторон. Разделительные доски надо крепить к щиту при помощи коротких стальных шипов. Для закрепления углов формы применяют накидные крючки, можно конечно придумать по своему, но в данном случае делается это так. Дальше понадобится арматура из стали диаметром 6 или 8 мм. Из этой арматуры делается каркас для столбов, который вяжут вязальной проволокой. Концы этой проволоки используют для фиксирования арматуры в форме. Конечно будет лучше если арматуру приварить термитным карандашом.Можно при желании сразу приварить накладки для крепления прожилин к арматуре, но нужно учесть, что для этого понадобятся отверстия в форме, потому, что накладки устанавливают вертикально. Внутреннюю часть формы нужно промазать отработанным машинным маслом. Затем укладывают каркас и всё это заливается бетоном. Бетон следует заливать частями, при этом постоянно разравнивать его по форме. Когда форма заполнилась её надо накрыть (можно применить влажную мешковину) поддерживать влагу около недели, до полного отвердения. Лучше если форма будет находиться в тени. Разбирать форму начинают от края, сначала достают крайние два столба, потом снимают ещё две доски и достают оставшиеся столбы. Для бетонных столбов разметка делается тем же методом, что и для деревянных столбов. Ямы для столбов должны быть в 2-2,5 раза больше чем диаметр самого столба. На дно ямы сыпят песок, как описано выше (20 см). Далее приготавливают жидкий, бетонный раствор.После установки столба накидывают бут 15-20 см и заливают бетоном. Залив яму бетоном его следует утрамбовать деревянным шестом или другим похожим предметом. Столб выравнивают по другим столбам и уровню или отвесу и фиксируют. Когда столб залит до уровня дёрна и выставлен, то из листового железа поверх бетона ставят специальную форму из железа, смазанную внутри отработанным машинным маслом. Форму надо заливать без применения бута. Заливают до тех пор пока бетон не будет выше уровня земли на 5-7 см. Верх этого фундамента делают пологим, заглаживают и посыпают небольшим количеством цемента (железнят) и снова заглаживают. Верхушку на фундаменте накрывают влажными тряпками на неделю. Если ставить асбоцементную трубу, то тут есть такой вариант: внутрь трубы вставляют стальную арматуру и заливают бетоном. Арматуру делают таким же методом, как и в предыдущем варианте. Бетон тоже такой как и для фундамента столбов, но без применения бута и щебень меньшей фракции. Что бы столбы были ещё прочнее, бетонную смесь надо замешивать таким способом: вода-3-5 о. ч., водоэмульсионная краска-1 о. ч. Когда асбоцементный столб уже установлен в яму, его заливают бетоном на 20-30 см и трамбуют шестом. После этого вставляют арматуру и продолжают постепенно слоями заливать бетон.Верх столба делают куполообразным, затем хорошенько железнят. Потом как описано выше накрывают мокрыми тряпками и дают недельку постоять и затем делают деревянный забор, как я уже описывал. Для дачи и садового участка лучше всего подойдёт забор из сетки. Посаженные растения будут только лучше расти благодаря такому забору, потому, что они будут хорошо проветриваться. Продают конечно уже готовые секции, но их не составляет труда изготовить своими силами. Я вам сейчас опишу как это делается: Вам понадобится сетка, металлический уголок и бетонные столбы. Уголок бывает равнобокий и разнобокий, лучше применить равнобокий у которого полка от 32мм и больше. Если вы покупаете сетку то обычно рулоны бывают таких размеров: 1,5х10 метров. Если уголок составляет 9 метров, то секцию лучше сделать 3 метра длинной. Как раз получается два куска по 3 метра и два по полтора (1,5). При помощи угольника запилите уголки под 45% и сварите секции между собой. Рамку кладут на землю и закрепляют при помощи штырей, далее к короткой стороне прихватывают сетку в трёх местах. Используя в качестве рычага ломик сетку нужно растянуть и прихватить к другой стороне. Дальше подтяните сетку к сначала к одной длинной стороне и прихватите в трёх местах, потом к другой длинной стороне и сделайте то же самое. Дальше приваривают по углам, а потом по всему периметру через 8-10 сантиметров. Когда будете варить сетку то лучше применять термитный карандаш,у которого стержень из проволоки около 3 мм, а когда варите обрамление то около 5мм. Есть другой способ крепления сетки. Для этого в уголке высверливают отверстия и прикрепляют сетку при помощи проволоки. Столбы ставят на расстоянии секции, заем к закладным на столбах приваривают секцию. Чтобы угловые секции были прочнее к ним приваривают раскосы из уголка.

Калитка.

Если вы решили сделать калитку в деревянном заборе с деревянными столбами, то это совсем не трудно. Для начала надо приготовить два столба для калитки, нужно их обтесать, так, чтобы она сторона стала плоской. На подготовленные стороны набейте брус. Столбы вкопайте, с учётом того, что калитка будет открываться на улицу. Можно конечно и во двор, но так будет зимой легче освобождать её от снега. Оголовье калитки будет служить в качестве украшения и придаст жёсткую связь столбам. Если не делать оголовье то столбы со временем перекосятся. Сверху оголовья делается подобие крыши из листового железа, это сохраняет калитку. Раму для калитки делают с шипами и проушинами и в обязательном порядке установите раскос. Петли на калитке лучше крепить кадмированными или оцинкованными шурупами. После всего этого остаётся прибить на обвязку штакетник и прикрепить ручку и замок. Для оголовья можно применить полосу железа в качестве так сказать каркаса, в железной полосе высверливают отверстия, что бы крепить доски крыши. Между досками и полосой кладут полосу рубероида. По верх досок прикрепляют листовое железо, края которого по желанию можно украсить просечным рисунком. Если забор имеет столбы из металлических труб, то оголовье и калитка крепится к ним. Петли к железному столбу приваривают сваркой, а ко второму столбу приваривают металлический уголок. Полосу оголовья тоже приваривают к столбам. Если нет возможности применить сварку, то можно применить стандартные хомуты. Подготавливают два деревянных бруска, в них нужно выбрать четверть. Концы на хомутах которые крепят бруски надо обрезать, чтобы осталось одно отверстие для болта. Хомутами крепят бруски прожилины. После этого в выбранную четверть надо вставить петли и навесить калитку. Так же ставят калитку на асбоцементных столбах. Если у вас забор из сетки, то с ним хорошо смотрится калитка из кованного железа. Но здесь деревянные столбы не пойдут, здесь нужны мощные столбы, которые находятся внутри бетонного основания. За счёт жёсткости обрамления ограды из сетки, на такой калитке оголовье можно не делать. Накладки которые приварены к столбам берутся шире тех которые обычно применяются. Накладки надо с одно стороны укоротить и к ним приварить петли. На изогнутые накладки другого столба приваривают уголок, он создаст упор калитке.

Полезные советы по подготовке столбов калитки, для которой нужно оголовье.

Выше уже было описано о способах крепления оголовья калитки к трубчатым, стальным и деревянным столбам. Сейчас рассмотрим способы крепления к бетонным и асбоцементным столбам. Это оказывается проще простого, просто нужно приварить к арматуре которая находится внутри столба, заливки бетоном приварить шпильку с резьбой. Потом когда столбы уже установлены на шпильку одевают стальную полосу с отверстиями под шпильки и закрепляют при помощи гаек. Но это хорошо когда столбы самодельные, труднее когда столбы заводские. Тогда придётся высверливать отверстие и узе в отверстие вставляется болт и при помощи железных замазок закрепляется болт (шпилька). Можно применить такой рецепт замазки: возьмите цемент марки не менее 300 и замешайте раствор на клее ПВА. Отверстие и болт надо промазать клеем ПВА, но болт сначала необходимо обезжирить, а затем закрепите болт при помощи замазки.

Ворота.

Если забор деревянный, из штакетника то ширину ворот обычно делают 2,8-3,0 м. Столбы должны быть капитально укреплены, обвязку для двух половинок ворот и раскосы делают как на калитке с шипами. Чтобы навесить ворота на столбах должны быть специальные петли для ворот. Обычно ворота открываются во внутрь участка. Для закрывания ворот лучше применять описанное здесь устройство, где главная часть этого устройства: брус сечением 40х80 мм. Один конец бруса заводят в укреплённую на одном из столбов проушину и задвигают в находящиеся на обеих створках Ч образные кронштейны. Дальше брус задвигают в проушину второго столба и при помощи накидного замка замыкают ворота. Если столбы для навески ворот не из брёвен, то делается всё так же как и для калитки. Если вы хотите ворота сделать из сетки то делается так же как забор из сетки, но секции усиливают раскосами. К половинкам ворот приваривают петли и крепят на столбах. Для замка делают петли по середине обеих воротин. Важную роль играет подпятник (небольшой столбик), он не даёт воротам проседать и когда ворота закрыты он не даёт им открыться в обратную сторону. Боковые подпятники служат для поддержки ворот когда они открыты. Срок службы металлических деталей забора, будет зависеть от регулярной и правильной покраски. Не забудьте перед покраской удалить всю старую ржавчину. В настоящее время в магазинах есть много всяких химических составов которые удаляют ржавчину. Мы рассмотрим три самодельных рецепта таких составов.
  • Возьмите 15%-ный раствор соляной к-ты, на 1 литр кислоты надо развести 1 таблетку уротропина (гексаметилентетрамина). Эту жидкость наносят на метал кистью несколько раз, пока поверхность полностью не очистится. После этого на кисть нанести 5-10%-ный раствор соды (кальцинированной) и после этого тщательно промыть.
  • Делается два раствора: 1.) Концентрированный формальдегид разбавляют с 25%-ным нашатырным спиртом в соотношении 8:5 по объёму. 2.) Берут 15%-ный раствор соляной к-ты и добавляют на 1 литр одну таблетку уротропина. Затем растворы смешивают с таким расчётом: 26 мл первого раствора на литр раствора №2, а дальше обрабатывают как в первом рецепте.
  • Здесь тоже потребуется два раствора: 1.) Возьмите 470г соляной к-ты, 300г воды, одну таблетку уротропина, крошку асбеста-40 гр. 2.) Возьмите жидкое стекло-50 гр, воды-150 гр. Далее в раствор №2 вливают раствор №1 и перемешивают. Дать настояться около 20 часов. И обработать металл как в первых двух способах. Обычно металлические детали забора окрашивают битумными и пековыми лаками. Но все они чёрного цвета. Металл можно покрывать ещё каучуковыми (КЧ), фенольными (ФЛ) и винилхлоридными красками, главное чтобы первая цифра марки которая находится сразу после буквы была цифра 1. Это значит, что краска для наружных работ.
Ну вот пожалуй на этом всё, удачи в строительстве.
На страницу "ремонт и стройка"
Анализ сайта