На главную>>>avatar

Моя почта

Строительство парника.

С приходом весны многие хотели бы высадить свой огород, чтобы потом есть свежие овощи со своей собственной грядки. Каждый старается высадить свои саженцы ранней весной, чтобы как можно скорее собрать первый урожай. К сожалению климат не везде подходящий и даже если на улице уже по весеннему тепло, то не факт, что однажды ночью не ударят заморозки и весь урожай "коту под хвост". Чтобы избежать такого бедствия, многие строят парники - теплицы, но ведь есть и новички, которые не знаю как построить парник. Мы постараемся помочь своими советами таким новичкам.

Пока предлагаю ознакомиться с двумя видами парников: малый деревянный и большой (помидорный) парник из труб с двойной пленкой.

Все конструкции парников делаются разборными, чтобы полностью или частично их разобрать на зиму. Для простоты демонтажа и монтажа вся конструкция нумируется. Все узлы соединений крепят на болтах и шурупах, некоторые демонтируют целыми секциями и так же производят сборку.

Пленку для парника покупают до 0,3 мм. Сам парник располагают вдоль линии запад - восток.

Малый деревянный парник

Самый распространенный материал для такого парника - деревянные бруски 40 х 60 мм и рейки 30 х 40 мм.

Прежде чем строить парник, необходимо произвести расчет. Расчет делается в зависимости от ширины полотнища пленки. Например, вы закупили пленку шириной 2 метра, исходя из этого получается, что парник по длиннее будет состоять из двух полотен. Имея скат в 30° ширина парника будет приблизительно 1,7 метра, а высота 1,4 метра.

После расчета производят разбивку при помощи рулетки, колышков и шпагата.

В углах и по периметру площадки, с шагом 0,8 м вбивают куски водопроводных труб 35 - 40 см. Вбивать надо так, чтобы на поверхности оставалась часть трубы высотой 5 см. В эти куски труб вставляются деревянные бруски - стойки. Когда стойки установили, пропиливаем с внешней стороны на четверть и крепим боковые продольные рейки. Стыковка реек делается на одной из стоек.

Обе центральные рейки парника ставятся так же как и боковые. Запиливают их верхушки и к ним крепят коньковую рейку, после этого крепятся стропильные рейки, запиливая их по месту.

На торцах парника крепят поперечные горизонтальные рейки. Если парник более 3 м, устанавливают посередине дополнительные вертикальные стойки и поперечные горизонтальные рейки

На верхнюю коньковую рейку при помощи накладок из дранки и небольших гвоздиков крепят два полотнища пленки. С северной стороны пленку крепят ко всем прилегающим брускам и рейкам, так же при помощи дранки и гвоздиков. У земли пленку прикапывают.

С южной стороны полотно пленки должно подниматься. Для этого делаются карманы, спаевая пленку (можно утюгом). В карман продевают толстый шпагат. На нижний срез полотнища закрепляют планку сечением где то 30 х 30 мм с закругленными ребрами. На планку накручивается пленка, когда открывают парник. По крайним стропильным рейкам и брускам прибивается шнур.

Когда парник закрыт, полотнище обтянутое на торцах шпагатом находящимся в карманах, облегает стропильные рейки и бруски, обшитые шнуром. Низ планки зафиксирован 3 колышками, которые забивает у стоек (брусков).

С торцов парник обивают пленкой при помощи дранки.

Большой (помидорный) парник.

Помидорный парник предназначен для большого количества растений, в нем можно работать в полный рост. Сделать такой паник стоит не дешево, но такой парник очень быстро себя оправдает.

Рассчитывают и размечают такой парник так же как предыдущий. Парник лучше делать из дюралевых труб 30 - 40 мм Ø и 20 мм, так же можно обойтись и трубами одинакового Ø. Из толстых труб делаются стойки, а из тонких продольные связи.

Каркас и его соединения показаны на втором рисунке. У такого парника есть пара нюансов, двери и обтягивание пленкой.

На торце у которого нет дверей делают полотнище с карманом по всему периметру, за исключение нижней части. Оно делается больше торца на 30 - 40 мм с каждой стороны. В карман просовывают шнур и крепят внизу, немного стягивают и надевают пленку на каркас.

Второй торец, с дверным проемом делают как и предыдущий. К проему пленка закрепляется с помощью дранки. В дверном полотне делают карманы с трех сторон. На карманах устанавливают металлические пистоны через каждые 15 см. Верх закрепляют рейкой с небольшими гвоздиками. Дверной проем по периметру оббивают мягким шнуром небольшими гвоздиками. Их должно быть ровно столько, сколько пистонов, они держат дверь в закрытом состоянии, а пленка плотно прилегает к шнуру.

С боков и верх парника обивают пленкой таким же способом как и малый парник.

Верх полотнища пленки прижимают продольной рейкой, ее крепят винтами. Низ полотнища засыпают землей.

Парник с двойной пленкой.

Со временем нам стало ясно, что одного слоя пленки мало и если небольшие заморозки, то растения могут погибнуть. Чтобы этого избежать, приходилось утеплять парник подручными средствами. Так и появилась идея сделать парник с двойной пленкой.

Каркас парника особо не отличается и делается из деревянных брусков и реек, но фундамент надо обязательно усилить. Вкопанные трубы лучше забетонировать во круг. Так трубы будут стоять устойчивее и не будет перекосов.

Как вы уже догадались первым делом натягивается внутренний слой пленки, затем наружный. Особое внимание стоит уделить натяжке внутренней пленки в углах. Внутреннюю пленку в спаивать не обязательно, но пленку надо стелить с напуском и делать хорошую натяжку, тогда будет нормальный эффект.

Остановимся на сложном узле парника - откидной скат. На нашем рисунке есть общий фрагмент, узлы и особенности конструкции. Обитый с двух сторон пленкой скат поворачивается на двух болтах, осях. Когда скат находится в открытом состоянии, его фиксируют проволокой оттяжкой (можно придумать что нибудь свое, если фантазия позволяет).

На соприкасающихся кромках ската набиты дюралевые (толщиной 1,0 - 1,5 мм) козырьки с наклеенным уплотнителем (продается в строительном магазине). В закрытом состоянии правильно сооруженный парник хорошо изолирован от внешней среды и холодного воздуха.